Rüzgâra karşı sepetlere kıvrılmış aşılanmamış asmalar, üst toprak yerine pomza, kayda değer hiç yağmur yok. Santorini şarabı tadabileceğiniz bir hayatta kalma hikâyesi — işte onu doğru içmenin yolu.
Santorini şarabını anlamak için önce adanın bir asmaya çalışması için ne kadar az şey verdiğini kabul etmeniz gerekir. Neredeyse hiç yağmur yok. Gerçek bir üst toprak yok — sadece kalderayı oyan patlamanın bıraktığı pomza, kül ve volkanik kaya. Ve rüzgâr var; öyle amansız ki üreticiler asmalarını kouloura denen alçak örülmüş sepetlere terbiye ediyor, sürgünleri içerideki üzümleri koruyan bir yuvaya sarıyorlar. Sonuç, Avrupa'da aşılanmamış, filokseradan önceki asmalara sahip birkaç yerden biri; bazıları yüzlerce yıllık. Bundan çıkan şarap bir yaşam tarzı ürünü değil. Bir hayatta kalma belgesidir.
Ağır işi yapan üzüm Assyrtiko — yüksek asitli, tuzluluğa varacak kadar mineralli, o parlaklığı acımasız bir Ege yazında bile taşıyabilen. Kuru, meşesiz haliyle narenciye, çakmak taşı ve içinde büyüdüğü deniz havası tadındadır. Adanın diğer imzası tam tersi uçtadır: Vinsanto, güneşte kurutulmuş Assyrtiko ve Aidani'den yapılan, fıçıda yıllarca yıllanarak kuru kayısıya, incire ve karamele dönüşen tatlı bir şarap. Biri çetin, biri görkemli ve aralarında bu yer hakkında neredeyse her şeyi anlatıyorlar.
Eğitime, kuzeyde Baxedes yakınındaki daha düz, asma yoğun bölgede yer alan Domaine Sigalas'ta başlayın. Paris Sigalas, Assyrtiko'nun ne olabileceği konusunda adanın sahip olduğu en açık sözlü savunucu ve şarap eşleştirme odası savı doğrudan ortaya koyuyor: şaraplar, etraflarında kurulmuş yemeklerin yanında. Santorini'yi gerçekten bir kadehte anlayarak ayrılmak istiyorsanız, geçirebileceğiniz en faydalı tek öğleden sonra budur.
Gaia Wines ise sizi Exo Gialos'ta suyun kıyısına oturtuyor — domates işleme tesisinden tasarım odaklı bir tadım odasına dönüşmüş, kült Thalassitis şişelerinin açıktaki deniz tabanında yıllandığı bir yer. Episkopi Gonia'daki Estate Argyros eski asmaların bekçisi: adanın en saygın aşılanmamış bağlarının bir kısmının üzerinde oturan bir aile mülkü ve topraktaki gerçek yaşın Assyrtiko'ya ve Vinsanto'ya ne yaptığını tatmak için doğru yer.
Hikâyenin kooperatif-ve-kaldera versiyonu için, Pyrgos'un üzerindeki Santo Wines herkesin içinden aktığı büyük ölçekli tadım terasıdır — verimli, panoramik, mülklerin samimiyetinden yoksun olsa da adil bir giriş. Megalochori'de uçuruma tutunan Venetsanos ise daha atmosferik günbatımı kadehidir: kayanın içine kurulmuş, yer çekimiyle akış sistemine sahip tarihi bir şaraphane ve çektiği kokteyl saati kalabalığını gerçekten hak eden bir teras.
Sonra döngüyü masada kapatın. Selene gibi bir mutfak, kısmen bu şarapla bu adanın neden birbirine ait olduğunu göstermek için vardır — tuzlu Assyrtiko favanın ve kaparinin karşısında, Vinsanto bitirmesi neredeyse fazla ağır bir şeyin karşısında. Şarabı büyüdüğü yerde, yanında yetiştirildiği yemeğin yanında için ve volkanik toprak savunusu bir tadım notu klişesi olmaktan çıkıp bu yerin apaçık gerçeği haline gelir.
Pratik not: bu mülklerin çoğu sezonda rezervasyon istiyor ve iyi saatler — Sigalas öğleden sonranın geç vakti, Gaia altın saatte — erken doluyor. Şarap günlerini akşam yemeklerini planladığınız gibi planlayın. Bu adada ikisi aynı projedir.
