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La famille Sezginer dresse un matin entièrement biologique sous ses propres vignes, versant un jus pressé de raisins que l'on peut cueillir d'un geste

Une ferme en activité de 9,5 dönüm met ses propres tomates, poivrons et conserves sur une table de trente-trois plats surplombant une cascade

L'artisanat du charbon de Diyarbakır marié à l'Égée, avec des mezzés maison préparés chaque jour par l'épouse du propriétaire

Une institution du kahvaltı d'Alaçatı depuis douze ans, discrètement installée sur la place du village : œufs aux herbes, vraies confitures, sans esbroufe

La cheffe-propriétaire choisit elle-même chaque olive et chaque fromage, puis fait du matin un plaidoyer à plat fixe pour le petit-déjeuner lent du village

Un jardin-ferme sur réservation entre Alaçatı et Ovacık, où les seules olives confites à l'orange valent déjà le déplacement

Un jardin de maison de pierre vieille de 130 ans à Hacımemiş, où l'on prend au sérieux le serpme égéen et où le bazlama sort encore du saç

Une meyhane familiale de rakı et de poisson à l'entrée du bazar, où l'on apporte sa propre bouteille

La cuisine de cour turco-russe d'Olga et Özgür, où les recettes de deux grand-mères se rencontrent dans un jardin de pierre sous grenadier et citronnier

Deux cents bouteilles turques dans un jardin de grenadiers derrière une maison de 150 ans : boutique de vins et cuisine sous le même toit

Le comptoir d'Uğur Mumcu ouvert en 1974, où le kumru de Çeşme se presse encore comme la famille l'a écrit : tomate, sucuk, kaşar, sans raccourcis

La plus ancienne table de rakı et de poisson du village, tenue par la même famille depuis 1950

La cour de Hacımemiş de Roberto Fracasso, le seul four d'Alaçatı dont le pizzaiolo soit réellement italien

La salle égéenne à terrasse ouverte de l'Ilıca Hotel surplombant la baie thermale, la cuisine la plus assurée de la côte balnéaire