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Un jardin d'angle de citronniers où le serpme reste classique et le pişi continue d'arriver, sans aucun théâtre de rue de bazar

Une ferme en activité de 9,5 dönüm met ses propres tomates, poivrons et conserves sur une table de trente-trois plats surplombant une cascade

Un jardin-ferme sur réservation entre Alaçatı et Ovacık, où les seules olives confites à l'orange valent déjà le déplacement

Une institution du kahvaltı d'Alaçatı depuis douze ans, discrètement installée sur la place du village : œufs aux herbes, vraies confitures, sans esbroufe

La cheffe-propriétaire choisit elle-même chaque olive et chaque fromage, puis fait du matin un plaidoyer à plat fixe pour le petit-déjeuner lent du village

Un jardin de maison de pierre vieille de 130 ans à Hacımemiş, où l'on prend au sérieux le serpme égéen et où le bazlama sort encore du saç

L'artisanat du charbon de Diyarbakır marié à l'Égée, avec des mezzés maison préparés chaque jour par l'épouse du propriétaire

Deux cents bouteilles turques dans un jardin de grenadiers derrière une maison de 150 ans : boutique de vins et cuisine sous le même toit

La plus ancienne table de rakı et de poisson du village, tenue par la même famille depuis 1950

La salle de pizza au four à bois du Zeytin Konak, posée dans son propre potager sans pesticides : quarante-cinq couverts, dîner uniquement, salades coupées dans l'heure

Une meyhane familiale de rakı et de poisson à l'entrée du bazar, où l'on apporte sa propre bouteille

La cour de Hacımemiş de Roberto Fracasso, le seul four d'Alaçatı dont le pizzaiolo soit réellement italien

Depuis 1993, la salle familiale du port de pêche qui a défini Port Alaçatı avant que la marina ne se construise autour

La salle de l'iskele de Mordoğan face à la mer, le comptoir de poisson du village de pêcheurs que le trafic des yachts n'a pas atteint