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La salle de l'iskele de Mordoğan face à la mer, le comptoir de poisson du village de pêcheurs que le trafic des yachts n'a pas atteint

Le comptoir d'Uğur Mumcu ouvert en 1974, où le kumru de Çeşme se presse encore comme la famille l'a écrit : tomate, sucuk, kaşar, sans raccourcis

Depuis 1993, la salle familiale du port de pêche qui a défini Port Alaçatı avant que la marina ne se construise autour

La maison de poisson du port de Dalyan fondée en 1975, qui définit le goût qu'un balık restoranı de Çeşme devrait avoir

Un jardin de maison de pierre vieille de 130 ans à Hacımemiş, où l'on prend au sérieux le serpme égéen et où le bazlama sort encore du saç

Un jardin-ferme sur réservation entre Alaçatı et Ovacık, où les seules olives confites à l'orange valent déjà le déplacement

Une institution du kahvaltı d'Alaçatı depuis douze ans, discrètement installée sur la place du village : œufs aux herbes, vraies confitures, sans esbroufe

Une osteria familiale inscrite au Guide Michelin à quelques rues du château, servant poisson de barque et mezzés sans la majoration de la marina

Le premier restaurant de homard de Türkiye, la salle de Çiftlikköy de Tuğrul Erol depuis 1974 et le choix égéen constant de Vedat Milor

L'adresse d'origine, à Şifne, de la dynastie de poissonniers Kabak, la plus tranquille, là où les habitants vont encore

L'angle d'İnkılap Caddesi, ouvert en 1945, où le damla sakızlı dondurma a été inventé : une pastane de la famille Mersin, aujourd'hui à sa troisième génération

La cour de Hacımemiş de Roberto Fracasso, le seul four d'Alaçatı dont le pizzaiolo soit réellement italien

Une cuisine méditerranéenne d'inspiration italienne sur le cap : pâtes, pizza au feu de bois et poisson égéen dans une salle conçue pour de longs dîners face à la mer

Le café d'angle de Tomris Maravent ouvert en 2004, le pouls constant d'Alaçatı : huit tables devenues le salon du village

La maison du sakızlı muhallebi d'origine, la recette que le reste du pays s'échine à copier depuis vingt ans

Le front de mer de Çiftlikköy de la famille Yılmaz depuis 2009, la table de poisson de Çeşme la plus tranquille, face à Sakız

Au ras de l'eau de l'antique Erythrai, trois générations de balıkçı familial dans le nord tranquille de la péninsule

La table égéenne de la ferme à l'assiette d'Ayşenur Mıhçı, seule Bib Gourmand et seule Étoile Verte Michelin de la péninsule

L'antenne de la famille Kabak au bord de la marina, où la pêche du jour se lit sur une ardoise et où le rakı arrive sans qu'on le demande

Une petite maison de poisson côté village à Şifne, pour les soirs où même Ferdi Baba paraît trop bondé