Adresses in Çeşme

Au ras de l'eau de l'antique Erythrai, trois générations de balıkçı familial dans le nord tranquille de la péninsule

Une osteria familiale inscrite au Guide Michelin à quelques rues du château, servant poisson de barque et mezzés sans la majoration de la marina

La maison de poisson du port de Dalyan fondée en 1975, qui définit le goût qu'un balık restoranı de Çeşme devrait avoir

La cour ombragée de citronniers du chef Ahmet Horasan, Meilleur Poisson 2024 selon Gault & Millau Türkiye

La table de la ferme à l'assiette de Buse Bağlayan au sein de la seule adresse d'Alaçatı des Small Luxury Hotels, alimentée par la ferme familiale d'Ovacık

Le plus grand musée de l'huile d'olive au monde : une réplique du pressoir de Klazomène, un pressoir moderne en activité, un restaurant et une boutique, à dix-sept kilomètres d'Alaçatı

Le premier restaurant de homard de Türkiye, la salle de Çiftlikköy de Tuğrul Erol depuis 1974 et le choix égéen constant de Vedat Milor

La salle égéenne ouverte à l'année de Hüseyin Pancar au sein d'Alavya, cette rare cuisine d'hôtel pour laquelle les İstanbullular traversent la ville

La salle de partage à ciel ouvert de Burakhan Akçe, petites assiettes égéennes contemporaines à l'écart du tumulte de Kemalpaşa Caddesi

Le jardin de pierre tranquille de Hacımemiş, une table égéenne de chef qui tient le même cahier des charges, approvisionné à Tire, depuis 2010

L'angle d'İnkılap Caddesi, ouvert en 1945, où le damla sakızlı dondurma a été inventé : une pastane de la famille Mersin, aujourd'hui à sa troisième génération

La cour du Viento, où le village de pierre d'Alaçatı tient enfin une table de poisson de référence inscrite au Michelin

La table du chef Altuğ Tezer sur le ponton de Çark Plajı

Deux cents bouteilles turques dans un jardin de grenadiers derrière une maison de 150 ans : boutique de vins et cuisine sous le même toit

Une ferme en activité de 9,5 dönüm met ses propres tomates, poivrons et conserves sur une table de trente-trois plats surplombant une cascade

Une forteresse d'époque génoise abritant les trouvailles d'Erythrai et de l'âge du bronze de Çeşme

Maison de poisson élevée à Dalyanköy, avec un sérieux banc de mezzés

Chambres de boutique-hôtel en bord de mer avec un coin de plage privé

Un refuge de design réservé aux adultes, onze suites sur la rive de Şifne

Une petite salle uniquement dédiée au café, qui torréfie frais et l'assume

Une maison de pierre hellénistique de 322 ans à quelques pas des ruines

Une maison de homard en bord de mer tenue par un hôte qui en garde la salle depuis des années

Un caravansérail ottoman de 1528 où dormir près du château et de la marina

Boucher-steakhouse inscrit au Michelin dans une maison historique d'Ilıca

La cheffe-propriétaire choisit elle-même chaque olive et chaque fromage, puis fait du matin un plaidoyer à plat fixe pour le petit-déjeuner lent du village

Le kumru de Çeşme, fait par la même famille depuis 1970

La salle de grillades anatolienne crédible de la marina de Dalyan

Une table de vingt couverts en maison de vigneron, cuisine lente d'Ovacık

La cuisine égéenne contemporaine de Tolga Kamiloğlu sur le front de mer de Şifne

Slow food au feu de bois dissimulé dans les champs d'Ovacık

La vraie réponse brunch moderne du village : bols de smoothie et jus détox dans un jardin bohème de Çamlık, et non une file de buffet déguisée

Rosé de Grenache biologique et Tempranillo cultivés sur six kilomètres de coteaux en terrasses de pierre au-dessus du village, dégustés face à Chios

Un jardin d'angle de citronniers où le serpme reste classique et le pişi continue d'arriver, sans aucun théâtre de rue de bazar

Le torréfacteur primé d'Istanbul, transplanté chaque saison dans une maison de pierre

La famille Sezginer dresse un matin entièrement biologique sous ses propres vignes, versant un jus pressé de raisins que l'on peut cueillir d'un geste

Ruines ioniennes et un théâtre de coteau au-dessus d'un hameau de pêcheurs

Villa de pierre tenue par son propriétaire, avec une oliveraie près de la baie de Yıldızburnu

Une terrasse de pierre à la porte de la cité antique d'Erythrai, le banc du coucher de soleil d'Ildırı avec les takımadalar en perspective

Le marché du samedi né en 1994 en lisière de Tokoğlu, l'ancrage slow-food de la péninsule et la véritable place sociale du village

Le parc des lentisques au nord du village, la seule galerie vivante de Pistacia lentiscus de la péninsule et le siège du projet de renaissance Sakız Ağacım

La maison du sakızlı muhallebi d'origine, la recette que le reste du pays s'échine à copier depuis vingt ans

La pâtisserie d'Alaçatı faite main de la famille Demirel, un comptoir de boulangerie discret dont le village se sert pour les anniversaires qui comptent vraiment

Salle aux murs de pierre à Hacımemiş où le vin, le jazz et la cuisine égéenne partagent la même soirée ; Ozan Musluoğlu dirige la musique

Un jardin de maison de pierre vieille de 130 ans à Hacımemiş, où l'on prend au sérieux le serpme égéen et où le bazlama sort encore du saç

La salle gastronomique gréco-égéenne d'un universitaire de la cuisine, nichée dans un boutique-hôtel de quinze chambres près de la route de la Marina

Le comptoir de gelato de la famille Akbulut ouvert en 2014 à Alaçatı, classé parmi le top 25 mondial des boutiques par le Financial Times, cent cinquante parfums en rotation, fabriqués sur place chaque matin

L'angle au mûrier de Hacımemiş depuis 1963, le banc du café turc classique du village, épargné par la vague de la spécialité

Une cuisine égéenne faite main à Hacımemiş, tenue par deux femmes qui ont écrit le modèle de la cuisine domestique moderne d'Alaçatı

Depuis 1993, la salle familiale du port de pêche qui a défini Port Alaçatı avant que la marina ne se construise autour

L'antenne villageoise de la maison de poisson de Çeşme fondée en 1981, le repère du vieux quartier pour un rakı frais et un loup entier grillé

L'adresse d'origine, à Şifne, de la dynastie de poissonniers Kabak, la plus tranquille, là où les habitants vont encore

Une journée léchée dans la crique d'Aya Yorgi qui bascule, la nuit venue, sous la conduite d'un DJ ; cuisine de sushis Tayu sur place, la moitié contemporaine du duo de beach-clubs de la crique

Fondé en 1953 par les frères Kadagan, venus de Yougoslavie, l'archétype péninsulaire de la cuisine domestique anatolienne en cocotte, toujours en mains familiales

La salle égéenne à terrasse ouverte de l'Ilıca Hotel surplombant la baie thermale, la cuisine la plus assurée de la côte balnéaire

Une cour des années 1800 sous les oliviers à Hacımemiş, la salle de pierre la plus romantique du village

La laiterie coopérative d'Eğlenhoca : sepet keçi en petits lots, deri tulum et un kopanisti gras et piquant issus des chèvres de la péninsule

L'oliveraie en activité de Levent et Güler Köstem : quatorze mille arbres, un Memecik médaillé d'or au JOOP, un restaurant et trois chambres d'hôtes

Le comptoir d'Uğur Mumcu ouvert en 1974, où le kumru de Çeşme se presse encore comme la famille l'a écrit : tomate, sucuk, kaşar, sans raccourcis

Le bar à café de spécialité sérieux de la péninsule : Guatemala, Colombie, Kenya, Éthiopie en rotation, un repaire d'habitués à Hacımemiş

La petite salle de poisson de Sertan sur le cap de Yıldızburnu : tables au ras de l'eau, cuisine précise, des prix qui restent sensés à l'aune de Çeşme

La salle de l'iskele de Mordoğan face à la mer, le comptoir de poisson du village de pêcheurs que le trafic des yachts n'a pas atteint

Un jardin de petit-déjeuner parmi les vignes d'Ovacık : vin de la maison, confitures maison, menemen maison

Le jardin de Nihal Hanım au village de Saip : quarante confitures maison, herbes cueillies en montagne, petit-déjeuner cuisiné par les femmes du village

Une institution du kahvaltı d'Alaçatı depuis douze ans, discrètement installée sur la place du village : œufs aux herbes, vraies confitures, sans esbroufe

Le front de mer de Çiftlikköy de la famille Yılmaz depuis 2009, la table de poisson de Çeşme la plus tranquille, face à Sakız

Un jardin-ferme sur réservation entre Alaçatı et Ovacık, où les seules olives confites à l'orange valent déjà le déplacement

Le domaine pionnier de Can Ortabaş, où des bouteilles primées Decanter Platinum et un arboretum partagent une même ligne de crête au-dessus de Kuşçular